Многогранная Африка манит.
(Фотографии к этой заметке можно посмотреть здесь)
 |
Природа – это не только то, что видно глазу – это и внутренние образы души – образы на внутренней стороне глаза. (Эдвард Мунк) |
Всем привет. Кто в Африке побывал, она будет продолжать манить вас снова и снова. Вот случилась возможность, — и хоть и охотничья составляющая ожидалась небольшая, удержаться оказалось невозможно. Поскольку в составе маленького отряда как охотники, так и не очень охотники, или совсем не охотники, основной целью экспедиции была намечена фотоохота, а на настоящую охоту отвели дни по остаточному принципу. Я для себя наметил, возможно, например, зебру стрельнуть, и/или бабуина, благо оба предыдущих были благополучно утеряны по пути между Камеруном и Москвой, а может, и еще кого зацепить удастся. Очень хотелось повидаться с давним моим приятелем Тьерри Т., со знакомства с которым в свое время и начиналось мое заболевание Африкой, но либо он совсем уже состарился и отошел от дел, либо был вне зоны связи, но выйти на контакт с ним в этот раз не удалось. Ну, значит, разрабатываем маршрут и ключевые точки заново. Для моих компаньонов важно было русскоязычное сопровождение, поэтому первое, что надо было найти – русских гидов. Приятно и удачно, что в качестве таковых включились в программу наши соотечественницы, вышедшие замуж за иностранцев – владелица туристической компании Makalani Travel Оля З. и ее лучший гид и подруга Римма Р. Хотелось посмотреть и показать близким главные достопримечательности, а заодно и поохотиться. После всех многочисленных согласований и состыковок по времени сложился план, который в ходе последующих последовательных мероприятий был выполнен на 100%. Рекомендую по подобному пути пойти и другим, кто будет ограничен приблизительно 2-недельным промежутком времени и желанием втиснуть в него максимум, не привязываясь к собственно охоте в качестве главной цели путешествия.
Не мудрствуя лукаво, перелет был выбран в виде уже опробованного маршрута Москва-Франкфурт-Виндхук, осуществляемый Люфтганзой и Намибийскими Авиалиниями, что удобно как при перемещении со своим оружием, так и налегке с бронированием прокатного, т.к. не требует столь зубодробительных согласований, как в случае выбора Эмиратских. Ранним утром прилетев в столицу Намибии, сразу направились на местную кожевенную фабрику Накара. Конечно, там немереное количество как самих шкур, так и готовых изделий из них, но самое главное, на что непременно стоит обратить там внимание – это обувь, одежда и аксессуары из кожи антилопы куду. Я 10 лет жалел, что пренебрежительно отнесся к ним в прошлый мой приезд, а в других африканских странах, как оказалось, их просто нет физически, как и нет культуры столь качественной обработки кожи. Обувь из куду удивительным образом немедленно принимает необходимую ноге форму, необычайно легка в носке и практически не имеет износа пожизненно.
Сразу после фабрики, пообедав (есть одно заведеньице, где подают и можно приобрести с собой прекрасное намибийское вино, которое больше нигде не купите, оно не экспортируется), направили свои стопы на юг страны в Соссувлей, «Красные дюны». Место очень достопримечательное. Пески, имеющие в своем составе много железа, и потому действительно имеющие красноватый оттенок, в ранние утренние и поздние вечерние часы, озаренные лучами восходящего или заходящего солнца, приобретают совершенно огненный необычный цвет, чем привлекают профессиональных фотографов из всех уголков света. Ажиотаж нагоняется еще и тем, что гигантские дюны непрерывно перемещаются под действием ветра, постепенно отвоевывая все новые пространства. Единственным оазисом в песчаной пустыне является крошечное пятно бывшей реки с засохшими деревьями причудливой формы, какую невозможно сотворить человеческими руками. В этом месте до сотни фотографов со штативами и разнокалиберной оптикой именитых производителей ежедневно ожидают первых лучей рассвета, стараясь не мешать друг другу. Пустыня наступает, забирая себе ежегодно по нескольку метров этого контрастного дна с живописным ландшафтом, и через несколько лет, несомненно, весь оазис уйдет под песок без следа. Скорость наступления такова, что недавно выстроенная железная дорога, так и ни разу не будучи использована, тоже погребена под песком, тупиковые рельсы уходят перпендикулярно в многометровую дюну. Остановиться рекомендую в непосредственной близости от природного чуда, в лодже Sossus Dune Lodge, чтобы сэкономить время на дорогу для раннеутренней фотосессии. Лодж очень приличный, в меру сочетающий экзотику и полный доступный сервис. Кстати, везде висят предупредительные таблички о том, чтобы, уходя из номера, не забывали закрывать окна и двери, во избежание неожиданностей, связанных с хозяйничанием бабуинов в ваших вещах. Ну и, конечно, по пути можно всласть нафотографироваться ориксов и страусов, типичных пустынных жителей.
После красных дюн, чтобы не делать потом большого крюка, решили сразу махнуть на побережье, в Свакопмунд. Этот городишко мне запомнился еще по моей первой намибийской поездке, хотелось побродить по знакомым местам и показать достопримечательности. Как всегда, погода встретила густым атлантическим туманом, но, тем не менее, ностальгию удалось покормить. В городе за 10 лет мало, что изменилось. Правда, так и не удалось разыскать старый отельчик напротив огромной вывески Minette Court. Но все так же стоит на берегу маяк, а в центре памятник подавлению восстания, унесшему многотысячные жертвы, и все также он полит красной краской, но дальше этого действия вандалов не получили развития. Больше двух дней в городе делать нечего, если не имеете целью морскую рыбалку или покатушки на багги по дюнам. Но как можно не искупаться в океане, даже при полутораметровой волне!? Я стараюсь купаться во всех водоемах, где бываю, вне зависимости от погодных и климатических условий, просто из принципа, и Атлантика здесь не исключение. Если вспомнили, что не закупили чего-нибудь сувенирно-экзотического, это тоже еще можно сделать в Свакопмунде, дальше качественных товаров уже вряд ли найдете вплоть до конечной точки путешествия.
Если решите не заезжать на побережье, либо после него, следуя из «красных дюн» по пути с юга на север, можно потратить любое нужное количество дней, отведенных на охоту. Частные охотничьи лоджи покрывают почти сплошь всю центральную часть Намибии, выбирайте любой. Но лучше договориться с владельцем заранее. У нас все детали поездки согласовывалось в комплексе, поэтому охота проходила у партнеров принимающей стороны, супружеской четы Франсуа и Генриетты С. Лодж на берегу живописного озера с дикими гусями, в кают-компании бильярд, гриль как в помещении, так и на свежем воздухе. Очень удивило отсутствие открытого бассейна на территории лоджа, но, впрочем, и так все получилось прекрасно, все остались довольны. Впрочем, при желании с успехом можно было поохотиться и в другом месте. Сама охота типичная для Намибии: предварительная разведка на оборудованном автомобиле, потом спешивание, подход, скрадывание и добыча желанного трофея. Из многократно наблюдаемых животных: куду, ориксы, зебры, огромное стадо белохвостых гну, клипспрингеры, стенбок и, конечно, бородавочник. Почти все, что наметили, добыли. За исключением бабуина: естественно, как только родственники наших предков смекнули, что дальше охотимся только на них, угнаться за ними уже стало бесполезной затеей. Случились и первые потери: при посадке в авто кокнули о железную подножку телевик. Обнаружили это гораздо позже, и всю последующую поездку пришлось пользоваться только обычным объективом. Повсеместно в Намибии прекрасные дороги. Асфальт ровный, как стекло. Возможно, это объясняется климатическими условиями: здесь нет настоящих морозов, самыми лютыми считаются -2…-3 июльской зимой, и нет разрушительного действия замерзающей в микротрещинах воды. Как, фактически, нет и самой воды, она на большей части страны в дефиците. Настолько в дефиците, что грунтовые дороги там, где нет асфальта, скрепляют… солевым раствором! Кристаллизуясь при высыхании, соль связывает песок покрытия, и поверхность едва ли не настолько же крепка, как асфальт. Конечно, под дождем прогноз долговечности такого покрытия мог бы вызвать усмешку, но здесь все работает!
Вволю наохотившись, двинулись дальше на север, в известнейший нацпарк Этоша. Кстати, в нем есть своя особенность: непосредственно на территории парка расположены только 2 отеля: один на южном въезде, другой на восточном. Попасть туда без предварительного бронирования сложно, число желающих превосходит возможности, но оно того стоит. На ночь ворота парка закрываются, и чтобы утром попасть в него извне, приходится ждать, упуская драгоценное время в рассветные и закатные часы. Несмотря на то, что охотиться здесь нельзя, от фото- и киносессии все остались в полном восторге. Слоны, львы, многочисленные стада ориксов, спрингбоков, импал, зебр и жирафов, не говоря уже о птичьем разнообразии, заставляют глаза разбегаться. Ключевые слова при поиске отеля: Okakuejo на южном въезде и Namutoni на восточном выезде, в сторону Каприви. Каприви – это длинная узенькая полоска Намибии, лежащая с запада на восток вдоль русла Замбези, и ограниченная Анголой и Замбией по северному краю и Ботсваной по всей длине южного, а упирающаяся свои дальним тупиковым торцом в Зимбабве в районе водопада Виктория. Здесь, в отличии от всей остальной Намибии, живущей только за счет артезианских скважин, вполне достаточно водных ресурсов, вследствие чего местность изобилует пышной растительностью и наполнена всевозможной живностью вплоть до гиппопотамов и буйволов, неспособных долго обходиться без воды.
Вот, вдоль по всему этому Каприви мы и двинули свои кости на арендованной еще в Виндхуке тойоте, управляемой Риммой, наслаждаясь окружающей природой и поглощая прекрасное южноафриканское вино и вкуснейшее мясо куду, где только было возможно. Кстати, подходили к концу и предусмотрительно закупленные в столице разнообразные билтонги, хорошо идущие в машине вместо семечек. Особенно понравились сделанные в виде шариков из фарша, такие попробовал впервые. Лоджи размещаются, как правило, непосредственно на берегу реки, предлагая услуги по катанию на экзотических колесных пароходах, иногда рыбалку для желающих, и демонстрируя неплохую кухню, включая рыбную. Нам был предложен Nunda Lodge с неподдающимися описанию прекрасными номерами, хозяин которого держит погребок с неплохой коллекцией вин. Но все приближается к своему завершению, приближалась и эта сказочная поездка. Финишной точкой был намечен водопад Виктория, один из трех величайших водопадов на планете (еще Ниагара на границе США и Канады, и Игуасу на границе Аргентины и Бразилии), причем самый большой среди этой тройки по высоте падения воды. Непосредственно к самому водопаду выходят границы трех государств: Ботсваны, Замбии и Зимбабве, но хорошо его видно только из последних двух. Для обслуживания туристов, прилетающих из всех стран мира специально, чтобы полюбоваться грандиозным творением Природы, на замбийской стороне стоит отель «Ливингстон», а на зимбабвийской «Виктория Фоллс». Нами был выбран второй. Но чтобы туда попасть из Намибии, нужно последовательно пройти через границы Ботсваны и Замбии.
Кстати, будучи проездом в Ботсване, мы на пару дней остановились в нацпарке Чобе (Chobe Safari Lodge) с намерением осуществить экскурсию по воде и по суше, с целью наблюдения жизни животных и фотографирования. Водная часть, помимо многочисленных бегемотов и буйволов в воде, и стад павианов, на примере которых легко прослеживается ступенчатая иерархия человеческого общества, принесла наблюдение семейной группы слонов, переплывающей реку. Исполины почти полностью скрыты под водой, лишь иногда высовывая наверх конец хобота для дыхания. Завораживающее зрелище. Зато сухопутная экскурсия в открытых автомобилях на другой день оставила поистине неизгладимое впечатление от одного происшествия. Мы оказались свидетелями неудавшейся попытки захвата львиного прайда парой относительно молодых самцов, очевидно, братьев. Как только наш водитель сообразил, что происходит, он рванул автомобиль, как на ралли, выставляя то один, то другой борт для эффективного фотографирования событий. Позже к нам присоединилось еще до десятка других автомобилей с туристами, которых экшн застал в других частях парка. На беду чужаков, хозяевами прайда оказался не один, а аж три брата с одинаковой, почти черной, гривой, хотя и более старых, но вполне еще остающихся в силе, и к тому же превосходящих атакующую парочку численно. Все началось с устрашающего рыка с обеих сторон за пределами видимости, и оставлением дополнительных запаховых меток на деревьях. Но затем состоялась и сама схватка, к сожалению, произошедшая в кустах за пределом видимости и протекшая довольно стремительно и настолько кратковременно, что ее не получилось задокументировать. Результатом стычки остались глубокая рваная царапина возле глаза у главного из аборигенов и стремительное бегство пришлых. Их гнали вплоть до границы территории, считавшейся вотчиной прайда, несколько километров. Ярость защитников, демонстрируемая в нескольких метрах от автомобиля, потребовала жестких инструкций от водителя увлекшимся фотографам, чтобы никто не вздумал вставать или иным образом давать хищнику заподозрить, что человек не составляет одно единое целое с железной техникой, а может рассматриваться, как делимая часть и вкусняшка.
Визы Ботсваны, Замбии и Зимбабве лепят прямо на границе, проблем нет, кроме периодически собирающейся очереди. Поэтому при некоторой расторопности прохождение рубежа занимает в пределах 10-20 минут. Виктория Фоллс располагается на окраине небольшого городка (впрочем, имеющего свой аэродром) с аналогичным названием, и при этом в непосредственной близости от самого водопада. Зрелище, действительно, ошеломляющее. Невольно вспоминаются прочитанные в детстве приключенческие книги Луи Буссенара и других авторов, связывающих читателя с этим известным местом. Разбивающаяся внизу вода разлетается на бесчисленное множество мельчайших брызг, непрерывным туманом встающих над гигантским провалом в виде нескольких столбов, и периодически возвращается мелким дождем на завороженных наблюдателей. На одной из площадок установлен памятник Давиду Ливингстону, открывшему в свое время это уникальное явление природы. Сам отель выполнен в колониальном стиле, всюду на стенах кейпы и шкуры животных, картины и фотографии коронованных и именитых особ, посетивших эти места в разное время. При отеле есть также неплохой сувенирный магазинчик. Но гораздо дешевле местные поделки можно купить на импровизированном базарчике по пути между водопадом и отелем. Народ практически нищенствует, и продает все, что можно вырезать из дерева, кости или камня, совершенно за бесценок, вымаливая на еду уже прямо на тропинках, сразу за забором отеля. Местная охрана, конечно, их гоняет, оберегая покой постояльцев, но стоит несчастному заподозрить наличие у вас интереса, он исхитрится приблизиться снова с предложением своих поделок. Тут за несколько долларов можно стать миллионером, купив в качестве сувенира десяти- или более миллионную купюру старых денег, вышедших из обращения при деноминации.
Из Виктория Фоллс небольшой самолетик доставил нас обратно в Виндхук, мы распрощались с Олей, Риммой и Намибией, и, пересев на большой авиалайнер, увезли с собой море впечатлений. Охотничьи трофеи прилетят намного позже. Франсуа предлагал отправить их через своих партнеров – немецкую фирму, активно сотрудничающую по доставке трофеев в Россию. Но непонятная ситуация с европейскими санкциями навела на мысль не рисковать, а отправить их на переработку в ЮАР, где, к тому же, в этот момент находились еще не отправленные трофеи от моей предыдущей африканской охоты. Вот и закончилась очередная поездка за счастьем. Будет ли она последней? Хотелось бы, чтобы это было не так, хотя и на все воля Всевышнего. С полем нас, и ни пуха, ни пера нам всем в будущем!
Вадим Семашев, июнь 2017